锅出溜儿

锅出溜儿

赵长春

　　榴花开着。公的花，母的花，开着，落着。

　　蛤蟆呢，咕咕呱呱唱。人一走近，就停了下来。等一会儿，觉得没有啥危险，就又欢歌起来。

　　夏天来了，一天天地热起来，胃口就小了。再小，饭还得吃。一天三顿，不能少。吃饭是大事，又是好事，咋能少呢？

　　只是，难为了做饭的人，母亲。

　　蒸馍，和面，搋面，发面。揪成剂子，一个剂子一个馍。揉好，立得着身。饧面，入锅。篦子上铺有水润过的槲叶。盖好锅帽，周边用湿润的笼布团团围裹。锅帽上倒扣一个瓷碗，碗底盛窝水。大火，蒸汽冒了起来。试试碗底那窝水的温度。滚烫与否，在于经验。温度到了，馍就熟了。掀锅，馍香阵阵。为防烫手，凉水抛洒数下以降温。腾腾热气中，一个个馍被拾出来，放在锅拍上。吃吧，蘸蒜汁儿，配凉拌的黄瓜、荆芥。后锅是焐好的绿豆茶。热蒸馍，没有菜也好吃。一会儿能干掉一两个。一锅馍，一顿，至多两顿，我们就吃完了。得天天蒸馍。母亲说着，就赶紧从地里往家赶，和面……

　　面条。捞面。夏日的中午，面条出锅，过凉水，凉拔，更筋道。面条是手擀的，和面，揉面，擀面，切面，一切完毕后，面盆净，擀面杖净，手上干净，案板干净。这个时候，水开，下锅……凉拔。笊篱捞出，浇十香菜蒜汁。好吃！我们呼呼地吃。吃完再看，妈一脸的汗水，配着面条，稀稀地喝，也算一顿饭。

　　我们那时候正长个子，真能吃，风卷残云般，却总是忘记在灶头忙活的父母。

　　可是，还有好多活计要做，母亲就不能应时应晌地做饭，看着我们急着吃的眼神，就做锅出溜儿。

　　搅面糊，可以加入时令蔬菜，葱花、芫荽、紫苏、茴香等，切碎即可；加盐，搅匀。面糊的标准是不稠不稀。麦秸火烧锅，锅底热度烤手了，放油，油要均匀涂抹锅底，面积如碗；执勺，舀些许面糊，沿油面轻倒一圈，让面糊缓流而下，挂锅面，锅铲摊匀，定型为薄饼。起泡，发黄，铲起，翻面，再烤另一面。如此，一张饼即可铲出。

　　对，煎饼。就是摊煎饼，技术活。那时候，就是圆底锅，大锅。一勺，一铲，母亲摊出来的煎饼薄软香嫩。不若现在有平底锅、电饼铛。那时候，就是大口黑铁锅，圆的锅底，麦秸火大小适中，都需要娴熟于心的技巧。不过，一般来说，第一张总是不理想，用母亲的话来说，锅底还没有吃油，不出好活儿；并且，第一张出来，母亲总要撕上一角，丢进灶口的火中，说是让灶王爷、灶王奶（故乡口语为老灶爷、老灶奶）先尝一口。好吃的，得先让他们尝，他们一尝，更好吃。也奇怪，再摊出的第二张、第三张……越来越好，越快越出活。

　　这个时候，如果不想做锅出溜儿，就吃这摊出的煎饼，也是一道美味，快捷，止饿。如果想吃锅出溜儿，母亲就让我们先分尝第一张，等摊完煎饼，就做锅出溜儿。

　　就这样，在灶屋的热气腾腾中，母亲满脸的汗水，摊饼，烧火，一张又一张。她怕我们烧的火一会儿大一会儿小，影响自己的煎饼质量……我们就在院子里玩，看一只蝴蝶翻过矮墙，看几只小蜜蜂凑近脸盆的水面喝水。那是母亲匆匆从地里回来后，洗脸、洗手的水。

　　终于，母亲摊完了饼。可以大火，我就派上了用场。母亲将花椒、姜丝入锅，就着油汪汪的锅底烹黄，添水，大火。母亲将一盘子煎饼切开，不那么规则，三角形、菱形、长条，大大小小抖擞均匀，拢在案板上（还可以用铲锅刀直接在锅里把煎饼划成小片）。水开了，不再续柴火。切好的煎饼下锅，搅上几搅，用母亲的话来说，出溜几下，盖上锅盖焖上一会儿，就熟。出锅前，淋上香油，撒上葱花，一人一碗，喝吧！

　　这就是锅出溜儿。读起来得有儿化音，把“溜”发成“驴儿”的音韵，更有感觉。

　　锅出溜儿，其实就是煎饼的升级版——烩煎饼，所以好吃又好喝。与以往的食量相比，我能多喝上大半碗，兄弟们也是。与馍、面条相比，锅出溜儿汤汤水水，当饭、不需要菜。趁热喝，热乎，点醋，酸腾腾地扑鼻，更好喝。没有馍了，来不及擀面条，母亲就做这个。比较蒸馍、擀面条，母亲省些力气。看着我们喝，吃得噗噗溜溜，母亲才去院子里洗脸、洗手……我不知道她啥时候端的碗，吃了多少。

　　童年、少年的夏天，在故乡的夏天，从学校回去的周末，喝锅出溜儿，母亲以此作为改善伙食的方式，油润我们的肚腹，并且总是抱歉没有能力让我们吃更好的。

　　可是，我们觉得特别好吃!多油，好面，香啊！

　　不信，你试试。