消失的南阳饭店：那些值得回味的点点滴滴

消失的南阳饭店

那些值得回味的点点滴滴

上世纪90年代的南阳饭店（讲述人供图）

　　因为我奶奶和我姑爷都在南阳饭店工作的关系，我小时候时常在南阳饭店玩耍，脑海里就存留一些关于南阳饭店的零碎记忆。

　　时间是20世纪80年代末至90年代初，我4岁到6岁这几年。那时我在家里没人领，奶奶上班时，就带着我去南阳饭店。

　　我记忆里的南阳饭店，是20世纪90年代初期的样子。印象中的解放路，那时已经没有那么热闹，甚至显得冷清，路两边的法国梧桐，把街道遮得严严实实。

　　如今的解放路，铁皮铺子还在。沿着路往南走，能看到许多铁皮铺子，到了晚上，店主在街边树上架着个白炽灯泡，还在那里敲来敲去。做三轮车、焊铁架子，把店门前堆得乱糟糟的。那时候，生意最红火的是新华路与人民路交叉口的南阳商场，另两处繁华的地方是工农路和梅溪路。

　　当时工农路有很多卖服装和卖布的门店，一到周末就人挤人，我的不少童装，都是在那里买的。梅溪路当然也是人挤着人走，沿街还有不少蓝色小铁棚，裁缝坐在铁棚里，现场接活。那时候买来的裤子，如果不合适，还需要拿到街边这些裁缝那里扦裤边。如果你拿布料过去，裁缝还会给你定制衣服。这两条街，一到周末，也都是热闹异常。

南阳市解放路

　　记忆中的南阳饭店

　　从解放路的衰落可知，20世纪90年中期的南阳饭店，已经走过了它最辉煌的年代。

　　记忆里的南阳饭店，外墙看起来灰突突的，显得很破旧，那种干粘石的外墙，年代久了，很难洗干净。饭店白天在正门口一侧摆起卖熟肉的摊子，我奶奶就是营业员之一。

　　我奶奶讲，南阳饭店有很多老主顾，你坐在门口摊上，人家都要跟你说两句，或打个招呼再走。

　　老主顾买肉的时候，就得照顾，不然谁还来你饭店吃饭？但饭店的肉多少斤多少两，要卖多少钱，都有数，那是公家的钱，所以卖肉就得有技巧，你的老主顾来了，往好肉的地方切，称打高，多给点儿。但这差出来的斤两，就要趁其他人买肉时，通过给人家添杂碎或碎肉的方法，把多给熟人的肉，一点儿一点地给扣回来。

　　我奶奶在南阳饭店，还练就了一手擀面皮的绝活：用擀面杖一次能擀好几张饺子皮。还会边擀面皮，边包饺子。熟练的店员应该都是如此，十几个人动作麻利，包完饺子往桌子中间一扔，动作连贯，一气呵成。

曾任南阳饭店经理的马聚元

　　“老毛子”的经营之道

　　我姑爷马聚元在南阳饭店里面当总经理，那时我也不知道他的职位。只知道是姑爷，经常家里人一起吃饭，我奶奶一见他，就让我喊他“老毛子”，让我摸他脊梁光不光，摸他脑门光不光。他总是笑呵呵地回应过去，我看他笑，觉得很好玩，以至于很长时间，见到他都喊：老毛子，老毛子来了。我至今也不知道，这是开的哪门子玩笑。可能是他年轻时个子高，长得浓眉大眼，像俄国人吧。

　　他是这样讲他经营南阳饭店的门道：“1986年，我被调到南阳饭店当经理，那时候南阳饭店已有两年亏损严重了。我觉得管理没啥诀窍，关键得讲信誉、抓管理，不抛洒、不浪费、不坑人。我主要抓质量、抓服务态度、抓卫生。工作上以身作则，早上五点多营业，我不到五点就去了，开门前先看卫生咋样，有差距就赶紧收拾好；每个桌子上都挂意见簿，顾客可以评价。我去的第二个月业务量就上去了，营业额一年比一年高，店里成天坐得满当当的。你只要踏踏实实做好菜、服务好、货真价实，人们自然会给你做宣传。我记得报纸还专门报道过，标题是《质量信誉招揽天下客》；1991年，河南省商管委、河南省消费者协会、河南日报社还授予南阳饭店为全省‘受消费者喜爱的最佳饭店’。”

　　寻找“长春路”的台湾来客

　　1990年前后，我奶奶在新华路遇见过从台湾回来探亲的人，开着小轿车，下车问路。那个时候路上基本没有小轿车，对方停车下来问我奶奶：去长春路往哪里走？

　　奶奶的娘家不在市区，一时也不知道长春路是哪里，就向边上一个蹬三轮车的老头询问，老头扬扬脖子一指，长春路就是现在的解放路啊！奶奶感慨地说：“我在南阳市待了这么久，现在才知道解放路原来叫长春路。”

　　我想，这位台湾归来的游子，一定会到南阳饭店去吃饭。

　　走出饭店的奶奶下海啦

　　1996年，奶奶退休，家里开始在白河南的纱厂（即南阳棉纺织厂）附近卖牛肉汤和小笼包子。

　　奶奶卖的小笼包子和牛肉汤，也是从南阳饭店学到的手艺，小笼包子应该就是老南阳说的松针包子。不过那时不这样叫，叫“小笼包儿”，一块钱7个。

　　小笼包子的做法，结合了开封灌汤包的技术。据奶奶回忆，当时南阳饭店专门派人去开封考察学习，她也去了，路过郑州二七纪念塔的时候，还在那里照过一张照片。

　　奶奶包的小笼包子，皮薄馅儿多汁多，吃起来很香，我小时候没少吃皮。她说包这小笼包子，手不能懒，一只手托着面转圈；另一只手要提着手指尖儿捏包子皮，包出来的包子才饱满，才松软好吃。

　　开饭店，不是容易活儿，要起早贪黑。那时候和面也没有机器，冬天三四点就得起来和面、提面。大冬天，奶奶背后的衣服都能湿透。夏天包包子，汗珠子跟下雨一样，顺着脸和脖子往下掉。最难受的是剁葱，几捆子葱要剁碎，奶奶在厨房剁馅儿，我从外面跑到厨房，都呛得直流眼泪。

　　家里做包子馅儿的肉，是在文化宫街那里买的，包包子油要大，吃起来才香，那时候爷爷带着我，整天去挑肉，所以家里的生意还不错。后来奶奶年龄大了，开不动店，就在东关烟厂三库（在校场路）斜对面，支起个馅儿饼摊子卖馅儿饼。羊肉的、豆沙的、麻辣豆腐的都有，其中羊肉馅儿的馅儿饼，和当年的小笼包子味道一模一样。

　　当时做豆沙馅儿饼，用的都是货真价实的绿豆做馅儿，需要煮大锅大锅的绿豆。煮绿豆剩下的绿豆茶稠糊糊的，也没地方处理，就当茶喝，喝不完就倒掉，很心疼人。

　　记得有一次中午，我帮奶奶看摊儿，锅里就剩一个馅儿饼，一名下班的女工来到摊前，看起来很疲惫。她摸摸口袋，说自己就剩四毛钱了，让我把饼卖给她！我不好意思，就卖了。后来我奶奶知道了，笑着夸我说：“不错，我孙子会做生意了。”

　　忘不了的南阳味道

　　我奶奶从开汤锅做小笼包子，再到做馅儿饼，最初的手艺都来自南阳饭店。

　　20世纪50年代公私合营时，南阳饭店把当时散落在南阳城各个角落的名吃，如阎天喜饺子、玄妙观素菜、小笼包子（松针包）、馄饨、肉片汤等汇集在一起，把市里的名厨请过来，让老百姓有一个集中吃南阳名吃的地方，既卫生，又方便。

　　南阳饭店，作为老国有企业，渐渐在历史大潮中，失去了竞争力，用我奶奶的话说，店里的师傅比较守传统，不习惯去迎合市场，跟不上那个年代打破豫菜体系的新做法、新口味，逐渐失去了市场，失去了年轻人的青睐。

　　时代变了，南阳饭店退出了历史舞台，饭店的这一批人，又像珍珠一样散落出去，重回民间。在重回市场的过程中，这些老师傅和他们的徒弟，对传统技艺做出了必要改良，适应了市场，从而留住了南阳味道，也保住了南阳人心中“南阳饭店”这块儿金字招牌

　　老南阳饭店的兴衰，也是一部微观经济史。（讲述：息相吹 整理：庹文相）